Апгрейдизм - заболевание не фатальное, но неминуемое для большинства молодых веломаньяков. В этой заметке я расскажу об этом заболевании начинающих байкеров, планирующих и осуществляющих апгрейд своего железного коня. Сразу оговорюсь, речь идет о веломаньяках, но не посетителей Веломании, а об увлеченных байкерах.
Апгрейд: он вообще-то нужен или нет?
К сожалению, нужен. Если не рассматривать велосипеды топ-уровня, то практически все продаваемые модели построены из компромиссов. Или задний переключатель высокого уровня (как на многих Меридах) и так себе вилка с некатящей резиной, или хорошие втулки - но остальное оборудование на класс ниже, а какое-то вообще вне критики. Действительно сбалансированных по навеске велосипедов очень мало, да и пресловутый баланс не всегда является определяющим для выбора. Например, у меня есть занакомый, который принципиально передвигается в говнах по втулки. Поэтому качество этих самых втулок, а также рулевой колонки и уплотнений вилки для него куда более важно, чем задний переключатель или цепь. Последнюю он вообще меняет сами понимаете насколько часто.
Далее я в трех частях расскажу о наиболее популярных темах для обсуждения. Сразу хочу отметить, все нижесказанное относится к обычным велосипедистам. В их число не входят мракоебсы (именно так, это не опечатка), хреносоздаватели, упертые пуристы/перфекционисты и обладатели велосипедов класса Ibis Mojo (и аналогичных ним). Хороший велик - это хорошо, но это или самосбор с выбранными компонентами, или действительно хороший велик, в котором ничего менять уже почти не надо.
--------------------------------------------------------------------------------
Часть 1. Когда апгрейд нужен обязательно
1) В случае установки откровенно "затычечного" оборудования и при условии планируемого интенсивного использования этого оборудования. Например, если планируется достаточно динамичная езда с частыми, жесткими переключениями, а на велосипеде установлены пластилиновые звезды системы SR Suntour, то как минимум звезды необходимо менять. Иначе о нормальном переключении и держаке цепи на колбасе можете сразу забыть. В этих же условиях качество переднего переключателя ВАЖНЕЕ, чем заднего, поскольку передний работает с большим диапазоном зубьев между соседними звездами. Мягкий и гибкий переклюк Shimano Altus или SR Suntour никогда не будут работать так же четко, как Shimano LX или XT. Словом, анализируйте откровенно слабые звенья в вашем велосипеде и прикидывайте в уме, будет ли с вашим стилем катания на них особая нагрузка.
Система SR Suntour XCC мало того что тяжелая, так еще и с "пластилиновыми" звездами, как и в модели Duro. Не лучший выбор для тех, кто катает довольно агрессивно.
Переключатель SR Suntour XCC-202 - те же симптомы: слишком мягкая и к том же неразъемная рамка, податливая конструкция корпуса. Под замену.
2) Почти всегда на велосипедах установлены "универсальные" покрышки. Их универсальность заключается в том, что они одинаково плохо едут по любому покрытию. Помните: не бывает универсальных покрышек на все случаи жизни. Нет их в автомобильном мире, нет в мотоциклетном, нет и в велосипедном. И если в первых двух случаях на повышенное сопротивление качению или шум, в общем-то, можно наплевать, то с велосипедом все деликатнее. Вывод: либо четко определите требования к вашим покрышкам и выбирайте резину по этим предпочтениям, либо имейте два-три комплекта покрышек. Оптимален следующий набор: а) полуслик средней ширины (1,9...2") для асфальта/сухого грунта; б) широкая (2,2...2,35"), мягкая и зубастая покрышка для каменистого или мягкого грунта; в) узкая (до 1,8") и злая "говнорезка" для откровенно жидкой грязи и говнолина (смесь жидкой и вязкой грязи).
Если на вашем байке штатно стоят Maxxis High Roller, то вам еще повезло. Эти покрышки неплохо катят и при этом отлично цепляются за грунт. Проблема же в шумности и быстром износе.
Kenda Nevegal - одна из лучших покрышек для слабых грунтов. В версии Stick E у них не особо хороший накат, но потрясающая цеплючесть во всех направлениях. Если же найти в продаже версию DTC с более жесткой резиной в центральной части, то получаются почти идеальные внедорожные покрышки. Почти - потому что Nevegal остается не особо легкой резиной.
Schwalbe Racing Ralph - действительно ласточка (scwalbe в переводе с немецкого означает именно эту птичку). Даже в первом своем поколении (на рисунке) они отличались отменным, просто фантастическим накатом и невероятной для столь неагрессивного рисунка гребучестью даже на сырых грунтах. Говорят, новое поколение "гоночного Ральфа" еще более крутое. Не знаю, не проверял.
3) Обычно оборудование невысокого класса, особенно это касается вилок-эластомерок, перестает нормально работать (если вообще когда-нибудь работало нормально) уже после первого сезона. Трансмиссию обычно удается привести в чувство элементарной чисткой и подстройкой, а вот с вилками-эластомерками хуже. Их или перебирать без гарантии, что она не начнет тупить уже через месяц-два, или менять. Как правило, второе предпочтительнее. Менять вилку я категорически рекомендую на модель, имеющую примерно такой же ход, как и старая. Самовольное увеличение хода вилки увеличит ее высоту, соответственно принесет нежелательные правки в геометрию и поведение велосипеда. Если же вы точно знаете, какие углы и длины потребны вашему байку, и почему вас не устраивает нынешний сетап - то пожалуйста, закройте это окно и дальше не читайте. Вы - опытный байкер (или считающий себя таковым), вам чужие советы не нужны.
Итак, три основных повода к апгрейду: 1) Слабое звено в оборудовании при условии, что вы будете его интенсивно использовать; 2) Резиновый вопрос; 3) Износ или потеря работоспособности оборудования невысокого класса.
--------------------------------------------------------------------------------
Часть 2. Нужен при определенных условиях
Здесь я приведу частные случаи разумного апгрейда и объясню их с позиции здравого смысла.
I. Замена элементов трансмиссии на уровень или несколько уровней выше. Оправданна только в том случае, если при хорошо настроенном велосипеде вас не устраивает качество работы трансмиссии. Все остальные случаи "подскажите, что мне ставить вместо переклюка Deore - XT или XTR?" по сути являются устранением нагрева яиц от бабла в кармане. Частный случай трансмиссионного апгрейдизма - переход на продукцию другого производителя (метания между Shimano и SRAM). Однако на сегодня, я особенно подчеркиваю, наблюдается паритет в качестве компонентов от японцев и американцев. Есть лишь небольшой нюанс: низкие группы Shimano из-за технологического превосходства японцев по-прежнему выполнены и работают лучше, чем низкие группы SRAM. В частности, Shimano Acera однозначно лучше, чем SRAM X-4. В топовых группах, повторюсь, паритет, и выбор сводится исключительно к вопросу лояльности бренду. И трансмиссия X-0, и XTR работают одинаково хорошо. По мне, так XTR сегодня опять лучшее, что только можно купить за деньги. Несмотря на то, что я остаюсь верен МТБ-решениям от SRAM. Да, и еще момент: передние переключатели SR Suntour до модели XCM включительно одинаково неработоспособны. Единственный нормальный переклюк от SR Suntour - это модель XCR. Еще пара слов о кассетах на 9 звезд. Исторически так сложилось, что Shimano - технологический лидер в проектировании и производстве звезд. Адекватной замены кассетам Shimano я не знаю. Лучшее, что есть на рынке по соотношению цена/качество - это Shimano CS-M760 (Deore XT). Все остальное или слишком дорого, или работает не так здорово.
Лучшее, что можно купить за ограниченные средства - кассета Shimano XT. Худшее, что мне встречалось (из приличных, фигней я вообще не пользуюсь) - это SRAM PG-950.
II. Замена вилки на "более крутую" - частое и оправданное действие, особенно если изначально стояла условно работоспособная эластомерка. Рекомендации в этом случае довольно прозрачны: любая масляная вилка с приличными уплотнениями будет работать лучше. В большинстве случаев оптимальным будет апгрейд на среднеценовую модель. У Rock Shox это что-то типа Recon/Revelation, у Marzocchi - серия XC. Однако на сегодняшний день мое доверие к "итальянским" вилкам подорвано падением технологического уровня и качества изготовления. Поскольку с моделями от Manitou по-прежнему есть какая-то непонятка, да и вилки довольно специфичные, то по-любому единственной разумной апгрейд-альтернативой будет вилка Rock Shox. Или же найдите бэушную Marzocchi с открытой масляной ванной выпуска до 2004 года включительно. Это архинадежные, не очень легкие, но очень классные, неприхотливые вилки.
Вилка Rock Shox Recon - хороший выбор для начинающего байкера, желающего нормальный продукт за нормальные деньги.
Одна из самых шикарных вилок прошлых лет: Marzocchi Marathon SL 2003 года. Надежная, неприхотливая, легкая, красивая. Увы, больше итальянцы подобных шедевров не выпускают.
III. Штатные колеса на абсолютном большинстве велосипедов пригодны для спокойного катания. Их замена необходима только при выходе из этого режима. Когда нужно менять колеса? Во-первых, в случае тяжелого байера. Обычные бюджетные двухстеночные ободья держатся под райдером до 80-85 кг. Байкер весом под центрер априори будет нуждаться в колесном апгрейде. Во-вторых, если человек катает достаточно жестко: в это входит и собственно элементы экстрима, и наплевательское отношение к бордюрным камням и пр. Здесь тоже лучше будет сменить ободья, а вместе с ними и спицы - большинство бюджетных и даже среднеценовых велосипедов комлпектуется весьма посредственными китайскими спицами. Стоит ли запариваться заводскими вилсетами (Mavic, Shimano, Sun)? Думаю, что нет. Даже самые простенькие Мавики обойдутся тысяч в шесть рублей, а сверхвысокого качества они не обеспечат. Лучше поменяйте ободья со спицами.
IV. Неработающая дисковая механика типа "Промах" (Promax) или какой-нибудь, не приведи господи, Чуан Хуан, то есть абсолютный китайский нонейм. С этим явлением нужно бороться жестко и беспощадно. Можно экономить на многом, но на тормозах - не сметь! Обычно дисковую механику меняют сразу на гидравлику, но я считаю, что это не особо оправданно, если велосипед изначально недорогой (впрочем, здесь настаивать на своем мнении не буду). Оптимальным будет замена на Avid BB-5/BB-7, Tektro IOx (именно IOx, они намного лучше более старых IO), Shimano BR-M415, Hayes MX-1/2. или подобные им конструкции. Говорят, неплохо себя показывают тормоза Winzip с двумя подвижными колодками. Обращаю внимание, что дисковая механика требовательна к установке калипера, регулировке колодок и хорошим тормозным рубашкам. Поэтому не ленитесь поковыряться с настройками и пользуйтесь проверенным тормозным приводом. Марок много: Alligator, Jagwire, Alhonga, Shimano.
Дисковая механика Avid BB-7 - без сомнения, один из лучших, если не лучший продукт на рынке механических дисковых тормозов.
V. Переход на более многоскоростную трансмиссию - пожалуй, самый спорный момент. Если изначально на байке стояла кассета на 8 звезд, то единственная разумная причина перехода на 9-звездную - нехватка передаточного отношения. Конструктивно нормальные (без идиотского MegaRange - используется, правда, на трещетках), отстоящего по зубьям на 6-8 единиц) кассеты на 8 звезд имеют максимальное кол-во зубьев 30 или 32. Иначе шаг между соседними звездами становится уж очень большим. Если вы любитель легких передач, то навернякак заинтересуетесь 34-зубой звездой сзади. Хотя это тоже спорно, в подъемы, безусловно требующие отношения 22/34 нормальные байкеры заходят пешком. Заезжают туда только одержимые или гонщики. Возвращаясь к переходу с 8 на 9, скажу: если не будете ставить компоненты топ-уровня, вы потеряете в четкости переключения. По этому показателю с трансмиссией на Alivio может сравниться разве что XT/XTR/X-9/X-0. А вот разговоры о "мягкости переключения" и прочие выдумки потенциальных апгредофилов - чушь собачья. 9-ки обеспечивают большую близость передаточных отношений ТОЛЬКО на высоких передачах, от 6 и выше. То есть там, где обычно рядовой покаталец не покатывается. Ну смотрите сами, вот два набора Shimano 11-32Т: 8-скоростной имеет ряд 11-13-15-18-21-24-28-32, а 9-скоростной соответственно 11-12-14-16-18-21-24-28-32. Полужирным выделены абсолютно идентичные ряды с 1 по 5 звезду.
Часть 3. Апгрейд не нужен вообще или нужен по необходимости
А теперь об особо сложных случаях апгрейдизма.
А) Вопрос: я купил новый велосипед, там стоит задний переключатель Deore. На что его лучше сразу поменять, чтобы лучше работал? Ответ: разницу в работе заднего переключателя Deore с любым другим выше классом ты не заметишь. Много раз уже говорил, скажу еще раз: если велосипед не используется в сложных условиях (гонки, грязь, большие (за 4-5 тыс. км) сезонные пробеги - класс заднего переключателя не играет никакой роли. Следите за прямизной петуха и чистотой кассеты - и все будет хорошо.
Б) Вопрос: хочу поменять гидравлику Марка1 на гидравлику Марка2. Что порекомендуете? Ответ: покатать на V-брейках. Читаем Часть 2, п. I, но все сказанное о трансмиссии применяем к тормозной системе. Сегодня почти все гидравлические дисковые тормоза вполне неплохо работают. Исключение составляет разве что кастрированная система Hayes Sole с одной подвижной колодкой. Ну и Tektro Auriga, вроде бы, особой любовью не пользуется. Остальным вполне можно пользоваться до тех пор, пока не станет точно понятно, что именно не устраивает. Нехватка мощности решается установкой большего по диаметру ротора (соблюдайте ограничения на диаметр, объявленные производителем вилки, иначе потеряете гарантию на нее!).
В) Вопрос: хочу легкие "палки" (вынос, руль, подседельный штырь). Ответ: хоти. Масса "палок" ВООБЩЕ никак не влияет на ходовые качества велосипеда. Если у тебя есть нарекания к удобству посадки, поэспериментируй с углами установки палок, длиной выноса, положением седла на подседельнике. Если ничего не помогает - тогда начинай искать палки под себя, но в первую очередь подбирай геометрию. Так, некоторые органически не переваривают прямые рули, отдавая предпочтение более широким и более эргономичным райзерам (гнутым рулям). Кому-то не нравится низкая посадка - тот ставить вынос с большим углом подъема.
Г) Вопрос: я хочу облегчить велосипед. Какие шаги по апгрейду надо предпринять в первую очередь? Ответ: я не буду уточнять, что таки штырнуло тебя в сторону вейвинерства, но иногда стоковый велик и в самом деле настолько тяжел, что диву даешься, как на нем вообще можно ездить. Итак, шаги по облегчению в порядке приоритета:
Г1 - Легкие покрышки с относительно низкими грунтозацепами и камеры среднего веса. Уверяю, эту массу на ходу ты заметишь сразу. Велик буквально полетит. Так, если у тебя в стоке стоят какие-нибудь 800-граммовые зубастые чудовища Hsin Shin, то поставив 500-граммовые брендовые (Schwalbe, Kenda, Maxxis...) ты не только сэкономишь сразу 600 граммов веса, но и существенно (!!!) улучшишь динамику велика. В пару к этому поменяй стандартные толстостенные камеры по 250...280 г. весом на недороги средневески (180-200 г.). Вот и еще граммов 150-200 сбросили с пары колес, и опять-таки - с маховой массы. По моим прикидкам, сброс 100 резиновых граммов с колеса не чувствуется, 200 - уже заметен, 300 и более - хорошо ощутим. А вот экспериментов с ободьями, если они устраивают тебя по прочности и стабильности, не рекомендую. На ободе можно срубить не более 100 г., а это может ощутить далеко не каждый.
Г2 - Штатная тяжеленная (больше 2,2 кг) вилка из-за вынесенного вперед расположения хорошо чувствуется на забросах колеса на прпепятствие. Оптимальный вес для кросс-кантрийной вилки с ходом до 100 мм - около 1,8...2 кг. Больше - уже тяжеловато. Меньше - слишком дорого, а толку чуть.
Г3 - Замена тяжелой системы на легкую с алю- звездами (например, Shimano XT или Truvativ Stylo) позволит не только сбросить до 400 граммов, но и улучшить переключение спереди. Полезный апгрейд.
Г4 - Замена штатного седла-пуфика на легкое спортивное позволяет сбросить до 300 граммов веса, но по понятным причинам делает расслабленно-матрасную езду сущим мучением. Да, есть люди, отмахивающие 13-часовую тренировку на цельнокарбоновом седле, но их задница уже притерта к этому орудию пыток, и вообще они больше едут ногами, чем жопой. Нормальный вес для седла - от 200 до 260 граммов. Геометрия - строго индивидуальна. Мне, например, очень подходят Fi'zi:k, и не очень - Selle Italia, при этом хорошо себя чувствую на колодке от Velo, а вот WTB не переношу органически с тех пор, как стал ездить на двухподвесах. Другие люди имеют другие ориентиры.
Г5 - Педали. Собственно масса педалей особой роли не играет, но если ты заменишь 500-граммовые платформы на 300-граммовые контакты, то не только сбросишь массу, но и получишь много дополнительных ништячков, как то: уверенный держак ноги на расколбасе, возможность вращать вкруговую или хотя бы в полукруговую, постоянно правильное расположение ноги на педали, лучший контроль велосипеда, возможность побрасывать заднее колесо элегантным движением ног (особенно актуально на хардтейлах при езде по расколбасу).
Втулки, кассета, рама на ощущение "легкости" велосипеда почти не влияют. У них другие, более важные характеристики: втулки должны легко крутиться и не люфтить, кассета должна хорошо забрасывать цепь и не поддаваться грязи, вопрос же с рамами можно расписывать бесконечно, но в любом случае разницу в поведении рамы замечают только опытные байкеры. Хотя при желании на одной только раме можно сбросить сразу полкило веса. Но цена этих сэкономленных 500 граммов будет весьма некислой.
--------------------------
От себя: Статья спорная, и вам не обязательно разделять точку зрения автора!
